Je vais passer les deux prochains jours sur l’île de Skye dont la réputation n’est plus à faire. On y trouve du bon whisky (Talisker) et des panoramas incroyables (Neist Point, Old Man of Storr), mais également … beaucoup de touristes.

La journée commence par un « refill » à la station service, et par une légère humiliation à la pompe à essence. Pourtant, c’est marqué « Easy Fill » sur le clapet de la trappe à essence … et comme toute ouverture « facile » qui se respecte, cette dernière me résiste. A vrai dire, j’ai beau enfoncer le bec verseur dans le réservoir, rien ne se passe, si ce n’est quelques gouttes qui tombent. Je dis au revoir à ma dignité, et je me résigne à faire appel à la gérante qui se planque derrière son comptoir. Pour me rassurer, elle galère quelques secondes comme moi mais finalement y parvient en faisant preuve de douceur (manifestement, j’appuyais trop fort).

C’est revigorée que ma petite Ford Fiesta me conduit quelques kilomètres avant le pont qui mène à l’île de Skye, pour un stop au plus réputé des châteaux écossais apparemment : Eilean Donan Castle. Là encore, des masses de touristes me découragent quelque peu, mais je commence à saturer un peu de ne faire que de la route, et j’ai besoin d’une bonne petite pause.

Un château plutôt photogénique …

… même de loin

Le château est magnifiquement situé, à la croisée des Lochs Duich, Long et Alsh, et accessible via un unique pont à marée haute. Le reste du temps, l’île Eilean Donan est accessible à pied mais difficilement semble t-il. Le château est la propriété du clan McRae, et a été construit au 13è siècle, presque entièrement été détruit en 1719, puis restauré entre 1912 et 1932. Depuis, il s’agit d’un lieu ouvert aux visiteurs, mais aussi aux tournages de film (Highlander III, The World is not Enough), et aux réceptions de mariage.

Malheureusement, les photos sont interdites, mais l’exposition est un minimum vivante, avec des vidéos relatant des histoires plus ou moins sordides (on est bien en Ecosse) diffusées sur les murs de pierre, ou des mannequins censés représenter les hôtes ou le majordome dans les cuisines du château.

Dans la grande salle du banquet, se massent une trentaine de touristes allemands qui écoutent religieusement leur guide. Dommage … mais la visite reste à conseiller.

En sortant du château, je suis littéralement écrasé par la fatigue, due aux kilomètres parcourus depuis deux jours, et aux petites nuits endurées. Il est sans aucun doute temps de se sustenter.

En sortant du château

Arrivé à Kyle of Lochlash qui constitue le point d’entrée vers l’île de Skye, je traverse le pont et fais une halte déjeuner à Sligachan au Seumas’ Bar pour y déguster mon premier Haggis (with Neeps and Tatties), plus connu en France sous le nom terrifiant de « panse de brebis farcie ». Ce mélange d’abats de mouton, émincé avec des oignons, de l’avoine et des épices, et servi avec une purée de pomme de terre (tatties) et de navet rutabaga (neeps).

Résultat des courses : c’est très bon, mais ça donne un peu soif. Le restaurant est quant à lui assez chaleureux, bref une bonne adresse pour couper la journée en deux.

Côté tarifs, compter environ 20£ pour un repas complet : Haggis : 11£, Bière (25cl) : 3.8£, Carrot Cake : 3.5£

Afin de ne pas effrayer le chaland, ils ont camouflé le haggis sous deux étages de purée !

L’Ecosse ne déroge pas à la règle, les gâteaux au Royaume-Uni en général … un délice

Pas de digestif ce midi, mais une belle collection qui fait envie

Juste en face du bar/restaurant, ce qui semblerait être d’après mon enquête le Glamaig, faisant partie de la chaîne des Cuillins

Je me rends ensuite directement au camping où j’ai prévu de passer les deux nuits suivantes, car assez bien situé entre les deux bras de l’île de Skye, à côté de Portree, la ville sans doute la plus animée de l’île. 9£ / nuit donc pour une tente au Torvaig Caravan & Camp Site.

Sur la route, je ne compte plus les panneaux « no vacancies », indiquant que les Bed and Breakfast n’ont plus de disponibilités. Je doute même qu’il soit possible de se loger sur l’île en cette fin de mois d’août. Les parkings sont remplis, il est souvent impossible de trouver une place. Et je suis content d’avoir emmené ma tente avec moi, car le camping semble être la seule alternative possible (ça ou aller chez les gens en mode « nus et culottés », l’émission diffusée sur France 5, mais il fait décidément bien trop froid pour tenter le coup).

Ma tente une fois installée, je me résous à faire un premier tour de l’île, sur le bras est, mais la route s’avère assez pénible couplée à mon mal de crâne assez violent. Je mesure alors tout le poids de ma tête sur ma nuque douloureuse.

Les routes sont souvent à voie unique (la route est parsemée de voies de dégagement pour une à deux voitures en cas de croisement), et il pleut régulièrement. Car, dans les highlands, le climat est particulièrement imprévisible. Profitant d’une accalmie, je sors de ma voiture pour me diriger vers le Old Man of Storr, un monolithe d’une hauteur de 55m.

C’est le moment que choisit mon drone pour refuser de fonctionner, sans doute effrayé par les gouttes de pluie. Je n’aurai donc pas le loisir de rapporter des images d’exception, ni d’ailleurs le courage d’arpenter la montagne très longtemps, mais reconnaissons qu’il s’agit d’un beau spectacle :

La route en bord de mer qui s’ensuit est tout de même magnifique, et je profite d’un endroit assez désert pour passer un moment privilégié avec mes premiers moutons aperçus sur la route :

Les ruines du Duntulm Castle m’attendent ensuite, et je me dégourdis les jambes en me délectant du spectacle sauvage.

Le mélange de ces vieilles pierres et des ces grandes étendues vertes est un spectacle magnifique :

Et la lumière est très particulière en cette fin de journée :

Cette lumière … j’ai presque cru à une épiphanie !

Une bonne plâtrée de haggis …

De retour à Portree, je fais 4 fois le tour de la ville pour trouver une place où me garer pour faire quelques courses (un plaid en prévision de la nuit froide) et retourne au camping pour passer une nuit glaçante et humide (je ne crois pas avoir entendu la pluie s’arrêter de tomber de la nuit). J’ai alors une pensée émue pour la ville de Lille qui m’apparaît à cet instant précis être bien plus accueillante. Heureusement, je suis littéralement exténué de mes 3 premiers jours, et je parviens à trouver le sommeil sans mal.

Début du quatrième jour, je me sens beaucoup mieux. La nuit a – pour une fois – été récupératrice, et même si je déplore le fait qu’il continue de pleuvoir, c’est enthousiaste que je quitte le campement pour la journée, et le temps finit par se lever sur les routes écossaises détrempées :

Premier stop de la journée, Skyeskyns, une tannerie qui peut se visiter (avec les explications qui vont bien), et qui dispose d’un showroom simple mais cosy :

Puis, un gros coup de coeur pour la Trumpan Church, désormais en ruines après une sordide histoire. En 1578, le clan MacDonald de Uist se rend à Trumpan avec 8 bâteaux sous un brouillard épais, et brûle vivant les fidèles de l’église qui y étaient à ce moment là. Retour de bâton : averti par la seule personne ayant réussi à s’échapper (une fillette qui a pu profiter de sa petite taille, mais qui se blessera … mortellement), le clan MacLeod tue les envahisseurs avant qu’ils aient le temps de fuir de l’île. Précisons toutefois que le clan MacDonald répondait à d’autres atrocités précédemment exercées par le clan MacLeod. On a la dent dûre en Ecosse.

Malgré ce lourd historique, il se dégage une certaine sérénité autour de l’église et du cimetière, où sont enterrés de nombreux MacLeod. A cet instant, je fais le rapprochement entre le paysage ardu, magnifique mais sauvage, et la dignité, la robustesse et le caractère bourru des écossais, qu’on peut appréhender en lisant l’histoire de ce pays.

Nous sommes en territoire MacLeod, allons donc visiter le château Dunvegan, fief du clan depuis le 13è siècle.

La visite du château vaut le détour, d’une part car malgré l’interdiction de photographier, les objets exposés et explications (en français) disposés dans les chambres, les salons et bibliothèque sont très intéressants. Et d’autre part, car ses jardins sont assez vastes et magnifiques :

Autre passage obligé, Neist Point. Je me gare de manière assez peu académique sur un bord de route boueux et pentu, quelques centaines de mètres avant le parking, sachant pertinemment qu’aucune place ne sera disponible.

Après une petite rando d’une demi-heure qui se débute sous un bon crachin, et qui se termine par un beau soleil, on aperçoit le Neist Lighthouse, le phare. Je regrette fortement de ne pas avoir emmené mon drone, persuadé que la pluie ne cesserait pas.

Le parking avait beau être rempli, je me retrouve seul au sommet (ô joie), et le panorama est magique :

De nouveau sur la route, je m’arrête assez rapidement pour faire voler mon DJI Mavic Pro à l’occasion d’un paysage d’un vert/jaune si particulier :

Et comme en Ecosse, la beauté est littéralement partout, je m’arrête encore une fois à l’occasion d’un « viewpoint » indiqué sur mon appli (Maps.Me, indispensable en voyage, car fonctionne hors connexion) :

Je termine enfin ma journée à Portree, cette fois pour dîner. Les restaurants sont plein … ce sera fish & chips au menu !

Les couleurs de fin de journée sont incroyables, et après avoir passé une demi-heure sur le port à contempler ces paysages de carte postale, je me motive pour faire un ultime détour et tenter de filmer ces couleurs avec le drone, avant de repasser la nuit au camping :

Couleurs à voir également dans ma vidéo de voyage (à 5″03) :